Якщо протягом 1940-х політ фантазії дизайнерів значно обмежувався мізерними запасами тканини і неплатоспроможністю клієнтів, то після закінчення Другої світової війни в модній індустрії стався справжній бум. Населення стало забезпеченим, а виробники змогли експериментувати з матеріалами, в тому числі - і з більш дорогими. Для Сполучених Штатів Америки 1950-ті виявилися початком періоду економічної стабільності і небаченого раніше консьюмеризму.

У 1947 році паризькі будинки моди знову відкрили свої двері, а місто знову став столицею стилю і доброго смаку. Головними законодавцями трендів 1950-х були Крістіан Діор і Крістобаль Баленсіага. Дебютний показ першого визначив основну тенденцію всього десятиліття: так званий new look Діора практично в усьому відрізнявся від загальноприйнятої одягу 1940-х: тканина була пишною, лінія плечей - округлою і плавною, а замість коротких строгих спідниць модниці отримали сукні до підлоги. Як сказав сам дизайнер, «ми забували про війну, уніформі і про жінок-воїнів з плечима боксерів. Я малював жінку-квітку: округла лінія грудей, осина талія і широка, що розходиться донизу, як чашечки квітки, спідниця». Ідеалом післявоєнної краси стала підкреслена жіночність - щоб радувати око чоловіків-героїв, пані одягали вишукані наряди. До того ж після повернення чоловіків додому політики та журнали почали в один голос переконувати жінок кидати роботу і повертатися до більш «природних занять» - догляду за дітьми.

Одяг став новим показником жіночого положення в соціумі - були окремі наряди для домогосподарок, уніформи для робітниць і розкішні сукні для виходу в світ. Незважаючи на те, що модні журнали щомісяця радили жінкам купувати нові творіння кутюр'є, вибір фасонів був вельми скромним. Протягом усього десятиліття існувало лише два популярні силуети - строге плаття-футляр і пишні спідниці, популяризовані Діором.

В цей же час вперше з'явилася спеціальний одяг для майбутніх мам. Спочатку вагітна американська актриса Люсіль Болл шокувала телеглядачів, з'являючись в прямому ефірі в такому делікатному становищі, але потім про потреби майбутніх мам заговорили буквально всі. Навіть шановні дизайнери, як Юбера Живанши, почали шити вільні наряди для жінок «при надії». Ось тільки на рекламах одягу для вагітних зазвичай фотографували дівчат, у яких навіть живіт не був роздутим.

Так як війна закінчилася, чоловіки масово почали повертатися до щоденної роботи, а жінки повернулися до скромного положення домогосподарок. Проте саме пані вважалися головними клієнтами універмагів і модних бутиків. Опис одягу в каталогах нерідко натякав на те, що саме ці спідниця і светр допоможуть дівчині звернути на себе увагу завидного нареченого. Навіть опис чоловічих нарядів найчастіше мав на увазі, що одяг для своїх батьків або партнерів купують жінки.

Ще однією відмінністю післявоєнного суспільства став всюдисущий конформізм і консерватизм. Налякані думкою про лиходіїв-комуністів американці боялися буквально всього «чужого» - від новомодної рок-музики і до людей з іншим кольором шкіри. Щоб досягти поваги від оточуючих, потрібно було не виділятися і бути «нормальним».

Протягом усього десятиліття чоловічий та жіночий одяг шився з одним і тим же фасоном, відмінності були лише в кольорі або вигляді тканини. Мало того, нерідко цілі родини носили одяг одного і того ж кольору, особливо коли разом відпочивали під час свят або подорожували за кордоном. Дочки і матері або сестри теж часто одягали ідентичні сукні або доповнювали вбрання однаковими аксесуарами.

Мабуть, найважливішою подією 1950-х можна назвати появу нового класу споживачів - підлітків. До цього поняття «перехідного періоду» було відсутнє, а дитинство тривало від народження і практично до повноліття, коли молоді люди одружилися і нарешті отримували статус «дорослих». Збіг економічного піднесення і бебі-буму привів до того, що величезна кількість підлітків почали підробляти і отримувати кишенькові гроші від батьків. Вперше в історії виробники були змушені орієнтуватися не тільки на старших людей, але і на школярів, у яких були власні смаки.

Якщо раніше дорослі фасони просто зменшували в розмірах, то тепер в універмагах з'явилися цілі відділи з одягом для підлітків, в першу чергу - для юних дівчат. Шкільні події на кшталт випускних і щорічних танців теж стали важливою частиною масової культури - вперше в каталогах рекламували сукні для випускного балу. З появою платоспроможних підлітків змінилася і мода - почали з'являтися субкультури, представники яких намагалися виділятися з натовпу. Хлопці-бунтарі укладали волосся гелем, надягали шкіряні куртки і мріяли про мотоцикл як у Марлона Брандо в «Дикуні», а сміливі дівчата носили штани і навіть легінси.

Одяг еволюціонував не тільки в Америці і Європі - багато країн третього світу отримали більше незалежності, а місцеві дизайнери створювали модні тренди, несхожі на одяг недавніх колонізаторів. Індійські жінки, наприклад, вперше почали відкрито носити традиційне вбрання сарі на роботу. На жаль, до країн Радянського Союзу нові віяння майже не доходили - тут жінки виглядали практично так само, як і в повоєнний час. У моді були широкі плечі і простий одяг. Діорівський new look не міг би тут прижитися ні з ідеологічних причин, ні з економічних. Підкреслена жіночність європейської моди ніяк не поєднуються з образом радянської трудівниці, а головне - що населення не могло витрачати гроші на метри дорогої тканини.